看过电影《走出非洲》，这个被太阳炙烤着的大陆，就谜一般地吸引着我。
德国留学时，曾有过这样一位非洲同学。在街对面旁若无人地朝着我的方向“张牙舞爪”，为的是隔空跟我打个无声的招呼。后来这一场景就成为我每每想到非洲人的热情时，脑海里必然出现的一幅画面。
我今年八月初的旅行，正赶上南非的冬季。我原以为，非洲只有夏季，充其量再加上很短的春秋季节。没想到南非不仅有冬季，而且这里的草原既不荒芜，也未见沙漠。或许因为择优的旅行线路，我们所到之处层峦叠嶂，郁郁葱葱！稀树草原上那满坑满谷的动物，个个体态和谐安详，步履优雅从容。即便是非洲狮，也并非总在奔跑和厮杀，与人们对猛兽的印象大相径庭。植物的株型和树冠也可大可小，自己适者生存的同时，也不忘悉心打造动物们的美餐。就拿以速生闻名的刺槐来说，为了不让长颈鹿吃得“卑躬屈膝”，它们可以长成高大的乔木；在年降水量较低的地带，它们又摇身一变，呈灌木丛状态生长，让可爱的斑马们得以尽情享受美食。动植物两界如此协和共生，着实令人神往。
好望角，葡萄牙国王曾取义“美好希望之海角”。这里的原住民却更愿意称其原名“风暴角”，因为该海角并未给他们带来多少好运。好望角既非可以同时眺望印度洋和大西洋的开普角，也不是非洲大陆地理上真正的最南端（偏北百十公里）。故从某种意义上来说，好望角有些浪得虚名。但来到南非的人，都渴望在标有好望角名称和经纬度的标志牌前长时间排队，等待拍照（如图）。这里，一向疏于被拍照的欧美游客也纷纷记录下这“到此一游”的珍贵瞬间。
桌山，位于开普敦城区西部，被当地人称为“上帝的餐桌”。它以山顶平展酷似一张巨大的长方形桌面而得名。桌山云海，因大西洋冷流和印度洋暖流交汇而成，似为“上帝的餐桌”铺就的鹅毛绒桌布。该山连同“十二门徒峰”巧夺天工般地构成了达·芬奇《最后的晚餐》中所展示的画面。在非洲的景观演绎了《圣经》的故事，试想，这慰藉了多少人的心灵？桌山也是游客心目中的“新世界七大奇迹”之一。就在这张上帝的大餐桌旁，我和三个小男孩迷路，上错了山头。我们共同领略了一把成为上帝迷途羔羊的滋味。是上帝想挽留我们一起享用晚餐吗？事后，想到当时一个孩子的腿被岩石划破，另一个孩子因担心下山的缆车不等我们而哭泣不止.......我仍心有余悸。我小儿当晚榻上烙饼般翻腾，显然梦回桌山迷途难返的遭遇。梦中呓语道：“也不能太快，安全第一”。“看！那座房子”，又泪颜悦色......
我本以为，南非除了黑人就是白人。实际上，那里的有色人种也不少。他们是荷兰人和后来的英国人登陆后，从印度，菲律宾和斯里兰卡等地抓来做奴隶的人的后裔。当时，这些人居住的房屋不允许拥有门牌号，所以邻舍之间，必须用几乎令人目眩的，缺乏美感的五颜六色来粉饰房屋的外墙，以示区别。在开普敦供被释放的奴隶居住的马来区，至今仍保留着这种特色。开普敦城郊超过50万黑人居住的贫民区，非常令人震撼：密密麻麻的铁皮屋，无独立的卫生间，电线纵横交错。而这一切，与城内白人居住的欧洲风情别墅区形成极其鲜明的对比。有意思的是，我们此行的大巴车黑人司机Gordon自信地告诉我，在南非黑人现在的地位最高，其次是白人，最后是有色人种。
为西方殖民者歌功颂德的“先民纪念馆”，似乎是对南非原住民及其历史的漠视。试问到底谁是这里的先民？但旅游者通过几十分钟的参观游览，马上就构建出自己对南非“先民”的崇敬之情和对南非历史有失偏颇的理解。其实，作为荷兰人后裔的布尔人与英国人两次交战，更说明在权势和财富面前，白人并非一家。笔者感觉有些遗憾，没有看到可以反映南非历史全貌的纪念展馆。
年，黑人精神领袖曼德拉成为新南非总统。27年的牢狱之苦，还让他对民族和解推崇备至，怎样的情怀啊。正如有些对他的批评人士所指出的那样，新南非的经济出现停滞，乃至某些领域的倒退。黑人获得了地位的提升，可是怎么就管理不好自己的国家呢？初到非洲，导游告诫最多的就是：“当心黑人！”可旅游，除了看风起云涌，山高水长，动物迁徙，植物枯荣之外，不就是要听当地人的故事吗？
还有，南非是世界上唯一拥有3个首都的国家，分别是：行政首都比勒陀利亚，立法首都开普敦和司法首都布隆方丹。南非有11种官方语言！相信这是各宗族民主权利权衡的结果。不难想见，南非巨大的行政开支。就这，黑人也没有管理好这个国家，否则这里的治安怎么会这样让游客担心。
应该说，南非也一定保留了很多殖民者留下来的好的传统。南非对山体的保护，令笔者印象深刻。我们近十天的南非行程基本上都是通过大巴车完成的。一路上，印象中只穿越过一个隧道。而这在中国，如果“翻山越岭”的话，不知要穿过多少条隧道。
拉拉杂杂说了这些，感觉对南非的了解依然很少。看来是得联系一下那位篇首提到的非洲同学了，在当地人的带领下，再游非洲。
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